La force s’effondre avec le jeu, et le jeu ne se voit pas
Deux faits, et le second n’est jamais mesuré. Un butoir magnétique, c’est un aimant permanent et une platine d’acier doux, et la force entre les deux s’effondre dès qu’ils se séparent. Sur un petit butoir au néodyme, comptez trois kilos à un demi-millimètre, un kilo à deux millimètres, un quart de cela à quatre, et pratiquement rien à huit. Ce n’est pas une pente douce. Voilà pourquoi un butoir peut sembler collé — vous voyez même les deux faces apparemment jointes — et laisser la porte s’ouvrir quand même.
Le second fait rend la page courte. Le butoir ne tient pas la porte : il la gare à un angle. L’aimant n’a qu’à vaincre la petite composante du poids qui cherche à ouvrir la porte, donc n’importe quel aimant intact suffit. Ce qui décide de l’angle, et de savoir si la porte atteint seulement l’aimant, c’est la géométrie : la distance de l’aimant à la charnière, et la hauteur de sa face par rapport à la platine. Demandez-vous laquelle de ces trois choses est un problème de puissance, et la réponse est presque toujours : aucune.
Le test est donc une mesure, pas un jugement. Empilez des cartes de visite — trois dixièmes de millimètre chacune — sous la face de l’aimant jusqu’à ce que la pile touche la platine, et comptez. Trois cartes, c’est un millimètre ; dix, c’est trois millimètres, déjà limite. Si vous en glissez quinze, la panne est trouvée et ce n’est pas l’aimant. Ensuite, au mètre ruban, mesurez de la charnière au centre de l’aimant : cela doit tomber entre deux tiers et trois quarts de la largeur de la porte. Plus près, le bras est court et la même force donne moins de résistance ; plus loin, la porte arrive en butée avant d’atteindre l’aimant.
Trois pannes, trois mesures
Un jeu visible dans lequel les cartes glissent est la plus fréquente et la moins chère. Les butoirs au sol ont presque toujours deux ou trois millimètres de réglage — un corps fileté avec contre-écrou, ou des cales sous l’embase. Vissez jusqu’à ce que les faces se touchent avec la porte en appui, puis bloquez. Si l’aimant est déjà en haut de son filetage, baissez plutôt la platine en transformant ses trous en lumières. Ne montez pas au point qu’il faille soulever la porte pour passer par-dessus.
La porte s’arrête au mauvais endroit, ou touche le mur d’abord est une question de position, et plus de force n’y changera rien. Ouvrez la porte lentement à la main et trouvez l’angle que vous voulez réellement — en général un peu avant le mur, pour que la poignée dégage un radiateur ou un meuble. Tenez-la et tracez ce point à la craie sur le sol, puis vérifiez le bras : deux tiers à trois quarts de la largeur. Déplacez l’aimant sur la marque, percez des trous neufs plutôt que de réutiliser des trous ovalisés, et chevillez correctement.
Le jeu est minuscule et ça lâche quand même est le seul cas où une pièce entre en jeu, et un test de cinq secondes sépare les deux moitiés. Approchez un trombone en acier de la face de l’aimant : s’il s’y colle et pend, l’aimant est bon et le problème est la platine — rouille, peinture épaisse, ou acier inoxydable qui n’a jamais été magnétique. Si le trombone ne tient pas, l’aimant a perdu sa force, généralement après une chute ou à cause de la chaleur, et c’est seulement là que vous achetez un aimant.