La masilla encoge. Ese solo hecho explica casi todos los parches fallidos
Todas las masillas y pastas de juntas pierden volumen al curar, y no lo pierden por igual: la superficie forma una piel mientras el interior sigue húmedo, así que un pegote grueso se hunde en cuenco y a menudo se agrieta en estrella desde el centro. De ahí que la instrucción que suena al revés sea la correcta: rellena ligeramente en relieve, medio milímetro a un milímetro, y deja que el lijado lo devuelva a nivel. Extiéndelo a ras y estarás garantizando un hundimiento.
La otra mitad del asunto es por qué un parche perfectamente plano sigue siendo perfectamente visible. La masilla lijada y el yeso pintado original no absorben la pintura al mismo ritmo. Pinta directamente sobre la masilla y esa zona seca con un brillo y una profundidad ligeramente distintos: invisible de frente, inconfundible en cuanto una luz rasga la pared. La imprimación es la capa que iguala la absorción, y es el paso que más se salta de todo el trabajo.
Tres formas de daño, tres métodos distintos
- Agujero de clavo, de tornillo, taco viejo — hasta unos 25 mm. Se rellena directamente. Pero primero hay que resolver lo que ya está dentro: un taco de plástico se empuja hasta el fondo o se corta a ras, nunca se arranca (se lleva un disco de yeso y convierte 6 mm en 20), y un taco metálico oxidado hay que sacarlo, o cortarlo a ras y sellarlo con dos capas de pintura antioxidante, porque el hierro que queda dentro sigue oxidándose y empuja la masilla hacia fuera.
- Un agujero atravesado o un bollo de picaporte — unos 25 a 100 mm en pladur. Recorta el borde deshilachado en una forma limpia, cúbrelo con un parche de malla autoadhesiva o un trozo de malla de fibra unos 5 cm más grande que el agujero, y extiende pasta de juntas por encima difuminando los bordes hasta cero. Nunca rellenes un agujero de pladur con espuma expansiva: poca resistencia, volumen inestable y acaba cediendo.
- Más grande que un plato — recórtalo en un cuadrado limpio, mete un listón por detrás del hueco atornillándolo a través de la placa sana, corta un trozo de placa a medida, atorníllalo al listón, encinta los cuatro bordes y sube dos o tres capas finas. Intentar rellenar un hueco grande solo con masilla es como se acaba con un cráter.
Y la grieta, que es otro problema
Una grieta rellenada sin abrirla se volverá a abrir exactamente por la misma línea: has puesto material encima de una junta en vez de dentro. Pasa una cuchilla por ambos lados en ángulo para abrir una V poco profunda, rellénala y presiona una cinta de malla dentro de la pasta aún fresca, para que la reparación pueda moverse ligeramente sin rasgarse. Hay una excepción que importa más que la técnica: si una grieta larga vuelve una y otra vez, o ves grietas diagonales saliendo de las esquinas de puertas y ventanas, lo que se mueve es el edificio, no la pintura, y rellenarla por cuarta vez es perder un fin de semana.