一个塑料壳里，两套脱扣机构
拆开一只家用空开，里面是一个开关、一根弹簧，还有两套完全独立、唯一任务就是「让那根弹簧松手」的机构。第一套是双金属片：两种膨胀系数不同的金属压在一起，通电时被自己的电流加热。过载之后它慢慢弯，几秒到几分钟之后把锁扣顶开。慢，而且和电流成比例——30 安的闸带 45 安，要一两分钟；带 90 安，几秒钟。
第二套是一个小电磁线圈，载流导线就绕在它上面。电流达到额定值的五到十倍时，磁场强到能直接把铁芯拽动、当场放开同一个锁扣，全程几毫秒。它不等任何东西升温，因为短路根本不是「慢慢来的问题」——那是几百安，几秒钟就能把线烧穿。
所以诊断其实已经写在它的表现里了。能推上去、能停一会儿、过一阵才掉下来的，是被热量顶开的：过载。有东西在超过这条回路的额定值，双金属片只是如实执行。一推上去「啪」当场就掉的，是被磁力顶开的：故障。火线碰零线，或者火线碰地，电流找到了不该走的路。这两种情况，复位都不是答案，复位只是一个测量动作。
为什么「先卸负载」和「合闸」一样重要
几乎所有人都栽在这一步：带着所有电器把闸推上去，它停一秒就掉，于是断定闸坏了。闸没坏，是你让它带着负载闭合。电机在启动那一瞬间的电流是额定值的五到七倍：空调压缩机、冰箱压缩机、洗衣机、水泵。那股涌入电流足以顶开磁脱扣，哪怕所有东西正常跑起来之后，这条回路离过载还远得很。
所以顺序是：先在电器那一头关掉大功率，再合闸，再一个一个开回来。如果全部关掉了它还是掉，第二次之后就停手。每一次带着故障合闸，触点之间都会拉一道电弧，电弧会在银点上烧出坑。这么干二十次，闸就真的坏了——手柄会发松，或者合上去但发热，那时候你等于把一个免费的诊断，换成了一件要花钱买的零件。
第三个器件，以及「我什么都没超载」为什么不矛盾
漏电保护（那个更宽、带测试钮的）根本不测电流大小。它测的是火线出去多少、零线回来多少，两者之差。回路健康时两者相等，差值是零；一旦有 30 毫安从别处漏到地上——破皮的线、受潮的插座、快要击穿的电热管，或者一个人——差值就是 30 毫安，它一秒之内就跳。30 毫安不是过载，那是十分之一个灯泡。所以「什么都没多开」和「漏电保护跳了」可以同时成立，它不是太敏感，而是确实有东西在漏。
这也决定了两者的找法完全不同。过载要去找正在运行的东西；漏电要去找插着的东西，而且往往去找那件潮的东西——烧开时溢过水的水壶、下过雨的室外插座、门封漏了一年水渗进电机的洗衣机。全部拔掉、复位、再一个一个插回去。哪个一插就跳，就是哪个在漏，而且它每次都会跳，这对你来说是天大的好事：能复现的故障，就是能证实的故障。
闸都在最上面，那就别再看闸了
所有手柄都在合位、可屋里就是没电，说明配电箱什么也没做错——是电根本没进来。这时候该看的是电表：屏幕亮着、读数正常，说明电到了电表，问题在电表到你家总闸之间，那一段不该你开；屏幕是黑的，说明一点都没到。智能表欠费会远程断电，没有响声、没有跳闸，这就是它最让人困惑的地方；缴清之后有些自己复电，有些要在表上按一下复电键。别乱按表上其他按钮，那些是给供电方设参数用的，按错模式就是一次上门维修。