接触是慢慢坏的，然后越坏越快
压在灯头侧面的那片簧片是磷青铜，之所以用它，是因为它在温度下还能保持形状。但「还能保持」有个上限，而灯座会连续好几个小时发温。几年下来青铜退火了——让它有弹性的那点内应力松弛掉——接触压力就下来了。压力小意味着接触面积小，接触面积小意味着接点电阻高，电阻高意味着正好在那个已经很热的地方更热。
这是个正反馈，也是为什么闪烁的灯是「几个月里越来越糟」而不是「一直那样」。闪本身，就是接点在金属热胀冷缩时反复通断，而每一次通断都会拉一道小电弧，把表面又烧出一个小坑。等你注意到它的时候，变掉的那个零件已经是灯座了——灯泡还是好的。
于是有一个不花钱、不用工具的测试：把灯泡取下来，拧到另一盏同型号的灯上。闪留在原来那盏，是灯座的问题；闪跟着灯泡跑到新灯上，是灯泡的问题。这件事再没有比它更干脆的判据了，而它恰恰是最多人跳过的一步——因为「换灯泡」看起来比「挪灯泡」更像办法。
灯泡自己的触点，以及那个「看着像坏了其实没坏」的
灯泡的中心触点是焊锡，反复受热加上灯座中心触点压着它，会被压成一个浅坑。凹下去的触点只靠边缘接触——面积小、接点差、发热更多。看一眼灯头就知道：干净饱满的圆顶没问题，压平或者发黑的凹坑就有问题。如果闪是跟着灯泡走的，原因就在这儿；而诚实的修法是换灯泡，不是想办法把焊锡补回去。
还有一种根本不是故障：LED 灯配老调光器。LED 的功率只是调光器设计负载的一小部分，可能永远达不到调光器干净切换所需的最小负载；而老式前切相调光器切波形的方式，很多 LED 驱动根本滤不平。这种闪在低档最明显、到最亮就消失——这就是它的特征，而你把灯泡拧得多紧都改变不了。
三条规矩，第一条没有商量。碰灯泡之前先在墙上关掉，而且永远不要自己拆灯座或者灯具。这一页所有动作都是在开关关着、灯泡拿在手里的时候做的；灯座后面的接线柱是另一件事，另一套规矩。灯座发黄、变脆、有焦味，就停用这盏灯。那个变色是塑料被失效的接点烤出来的——把灯泡拧紧一点不会修好它，而下一个阶段是火，不是闪。换灯座或者换整灯。不要带电拿螺丝刀去把簧片掰紧。有人这么干，而这是「灯闪」变成「人受伤」最常见的一条路。