补料会收缩。就这一条，解释了大多数失败的补丁
所有补墙膏、嵌缝石膏在固化时都会失水收缩，而且收缩不均匀：表面先结皮，里面还是湿的，所以厚厚一坨会塌成一个漏斗，还常常从中心向外裂。这就是为什么那句听起来反着来的做法才对——补料要略高出墙面，0.5 到 1 毫米，靠打磨找回来。你湿的时候抹得和墙一样平，干完就保证是一个浅坑。
故事的另一半是：为什么一个补得完全平整的补丁，还是能一眼看出来。砂过的补料和原来的漆面，吸漆率不一样。直接刷面漆，那块地方干出来的光泽和厚薄就跟别处不同——正面看没影，光一斜着扫过去立刻现形。底漆就是用来统一吸水率的那一道，也是整件事里最常被省掉的一步。
三种破损形态，三套完全不同的做法
- 钉眼 / 螺丝孔 / 旧膨胀管孔 —— 约 25 mm 以内，直接填。但先处理洞里已有的东西：塑料膨胀管别硬揪（会带下一块墙皮，把小洞变成大洞），推进去或者切平；生锈的铁膨胀螺丝必须取出，取不出就切平、点两遍防锈漆 —— 留在墙里的铁会持续返锈，慢慢把补料顶出来。
- 撞穿的洞 / 门把撞出的凹坑 —— 石膏板上约 25 到 100 mm。把参差的边缘修成规整形状，贴一片自粘网格修补片，或剪一块比洞大 5 cm 的玻纤网格，然后刮一层嵌缝石膏蒙住它，边缘向外摊薄到没有。绝对不要用发泡胶填石膏板洞：强度低、体积不稳，早晚往下塌。
- 比碗口还大的洞 —— 切成规整方口，洞内横一根木条、用石膏板螺丝穿过完好的板面固定在木条上，按方口裁一块新板、螺丝拧到木条上，四边贴抗裂纸带，然后批两到三遍薄料。想靠纯补料把一个大空腔填平，结局就是一个坑。
还有裂缝，那是另一类问题
不开槽就直接糊上的裂缝，一定沿着同一条线重新裂开——你只是把材料盖在一个接缝上，而不是填进去。用刀沿裂缝两侧斜着开一道浅 V 槽，填料，趁湿把网格带压进去，让这块修补能轻微移动而不撕开。但有一个判断比手法更重要：一条长裂缝反复出现，或者从门框、窗角斜着裂出去的，那是结构在动，不是漆的问题，补第四次只是浪费一个周末。
动手前。这是仿真墙剖面，不是你家那面墙。以下情况先判断、别先补：洞大且在承重墙、梁、柱上（那是结构修复，要植筋、水泥、钢丝网，不是腻子）；从洞里能看到电线或水管；墙面大面积敲起来发空（说明抹灰已经脱层，你补什么都会跟着掉）；有黑绿色霉斑（那是渗漏问题，要先除霉找源，补上等于把霉封在里面）；原有墙漆已经起粉、手一摸掉白（什么都挂不住）；瓷砖墙上的洞（另一套工艺，崩边风险高）；同一条裂缝已经补过两次以上。还有一条：出租房，大面积的破损先跟房东确认再动手。