空开是按线径选的，而「多久跳」是在报电流
家用的空开是热磁式的，这个名字本身就是解释。热的部分是两片压在一起的金属，通电就发热、发热就弯，弯到一定程度顶开锁扣。因为发热要时间，这一部分是反时限的：1.45 倍额定电流可能撑将近一小时，2 倍大约十分钟，5 倍二三十秒。磁的部分是一个套着撞针的线圈，电流到了 5–10 倍以上，磁力直接吸动撞针，毫秒级动作，双金属片根本还没热。
于是有了这页最有用的一条推论：它用了多久才跳，本身就是一次电流测量。 一推上去就「啪」，说明电流大得离谱——短路，或者严重的对地故障——再合多少次都一样。如果它安安稳稳跑了十分钟才跳，说明电流只是对这条回路来说太大了：过载，答案是少接几台，不是换更大的开关。两种完全不同的修法，区别就在你脑子里那个秒表。
配电箱上还有第三种东西，它测的完全是另一件事。带测试按钮、通常也最宽的那个是漏电保护：它让火线和零线一起穿过一个小小的环形互感器，然后比较两者。流出去的电必须等于流回来的电，任何从别的路跑掉的——穿过人、穿过潮湿的墙——都会表现为一个差值。差值到 30 mA、并且在十分之一秒内，它就动作。这个阈值是为人选的，不是为线选的：30 mA 大约是一个健康成年人还能自己摆脱的上限。也正因为如此，漏保没有「再试一次」这回事——它报的不是负载大，而是有一条本不该存在的通路。
三种故障，三个答案
用一会儿才跳，把手摸着温，是过载。把这笔账算一次：单相 220 V 的一条回路，16 A 大约 3.5 kW，而这是整条回路的额度，不是每个插座的。2000 W 的取暖器加 1800 W 的电水壶已经是 3.8 kW，必须有一个挪走。把大功率分到不同的回路上，别让它们串在同一个插排里（尤其别用盘起来的线轴插排），然后再摸插头：温是正常，烫或者有塑料味就是接触电阻大了——那是独立于跳闸的火灾风险，而且往往比跳闸本身更值得处理。
一合就跳，怎么都合不上，是短路。把那条回路上的电器全拔掉（不是关掉），然后合一次。如果合上了，就一台一台插回去，最后插上就跳的那台就是元凶：看它的插头、看它的线，有没有焦黑、裂口、被压扁、进过水。如果全拔光了还是合不上，故障在墙里的固定线路上，到这一步自己动手的部分就结束了。
跳的是带测试按钮的总闸，是漏电。先正确合闸——很多型号要先把那个小复位按钮按下去，光推把手会觉得「卡住」。然后去找水：卫生间的插座、室外的插座、洗衣机、热水器、烧开溢出来的水壶、返潮的墙。把那台可疑的拔掉再试。如果全拔光了、也都干了还跳，就是线路绝缘下降了，要用摇表测——那是电工的活，不是加一根更长的插排能解决的。