每一级都在饿着它后面的每一级
五级机是串联电路，不是几个并联的滤芯。水必须依次经过 PP 棉、压缩炭、增压泵、RO 膜、后置炭才到龙头。这带来一个推论，而这一页的全部逻辑都从这里出发：链上任何一处节流，都会让它在后面所有位置的流量一起下降。 所以「出水小」这个现象，本身不指向任何一级 —— 你必须找到压降发生在哪一段，而找它的唯一便宜办法，就是从免费检查往贵的零件走。
偏偏这条链的顺序对诊断很不友好：最便宜的零件在最前面，最贵的零件在最后面。 一根 PP 棉几十块，一张 RO 膜是它的五到十倍。于是「先换滤芯」这个直觉，在还没做任何一个免费测试之前，就已经瞄向了价目表的错误一端。
然后是几乎没人查的那一件。RO 机的储水靠一个气囊桶 —— 水在一侧，空气在另一侧，空桶时预充气压大约 7–10 psi。把水顶出龙头的就是那点空气。气压漏掉之后：桶照样进满水、膜照样工作、滤芯全是新的，而龙头就是细得可怜。什么都没坏。 打个气，流量就回来了。
炭那一级还藏着一个陷阱。 PP 棉坏得很诚实：先变褐，再变黑，你看得见。活性炭不是 —— 它靠吸附工作，那是化学过程，容量耗尽时外观几乎没有任何变化，而一块饱和的炭芯会把余氯直接放到膜上。余氯正是让 RO 膜降解的东西。所以「看起来还很好」的炭芯，就是那张本该用三年、却在一年半就报废的膜的真正死因。炭要按日历换，不按外观换。
三个故障，以及该查的先后
- 进水压力不够 / 管路节流。 免费，而且是最常见的非滤芯原因。先开家里另一个普通龙头：那边也变小了，是全屋水压问题（高层、用水高峰），跟净水器无关。然后把进水三通球阀拧到底 —— 装完只开一半是最常见的安装遗留。再顺着 PE 管摸一遍，看有没有打死折（装修后、打扫时往里推过）。RO 需要进水至少 40 psi，50–80 最舒服。
- 压力桶气压 / 进水电磁阀。 症状很有辨识度：一开始冲得很猛，几秒钟就细下去，然后要等它「攒」。那就是桶里没气了 —— 水被顶出来，压力一平衡就停。空桶用胎压计量，不够就打气；打不进气就是气囊破了，只能换桶。顺手听一下电磁阀：有轻微嗡嗡声是正常的，没声音而且流量弱，是它堵了。
- 滤芯，按顺序换。 PP 棉第一，因为它排第一道而且堵得最快，市政自来水 3–6 个月；压缩炭 6–12 个月；RO 膜最后，2–3 年，而且必须靠数字说话 —— TDS 去除率掉到 85–90 % 以下，或者产品水 TDS 超过进水的 15 %。凭感觉换膜，就是花最多的钱赌最小的概率。
唯一一个不是猜的数字
一支 TDS 笔比一根滤芯还便宜，而它能把最后一个决定变成一道算术：（进水 − 出水）÷ 进水。健康的膜去除率 90–95 %；掉到 85 % 以下就是该换了。同时也要注意它不能告诉你的事：出水 TDS 高但流量正常，通常不是膜老化，而是膜壳 O 圈没坐好、膜装反了，或者买到了假膜。那是重装，不是换件 —— 买之前先查这三样。
花钱之前。先把三个免费检查按顺序做完：开另一个龙头、把进水阀拧到底、顺着管子摸折弯。这三样都干净了，再查压力桶气压 —— 那是胎压计加打气筒，不是零件。到这一步才轮到买滤芯，而且只买证据指向的那一级。出现下面这些就停下找人： 机器反复启停、有异响、或者完全不出水 —— 那是高压开关、水泵或电脑板，都不是耗材。打气也保不住压，气囊已破，换桶。桶里的水放了几天以上、或者整机停用过几周 —— 那是生物膜，要消毒和冲洗，换滤芯解决不了。还有一条：换完炭之后的水不能直接喝，先放 10–15 分钟，因为新炭芯会掉炭粉，看起来像黑灰。